15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Еще раз о ремонте кондиционеров

Основные неисправности кондиционера и пути их устранения

Любой кондиционер – это сложное электронное устройство, которое состоит из множества взаимосвязанных между собой деталей. Современные холодильные машины создаются по новейшим технологиям, но это не предотвращает выхода из строя той или иной важной составляющей, из-за чего дальнейшая работа становится невозможной.

Своевременный сервис и ремонт кондиционеров помогает устранить многие неисправности до того момента, как прибор окончательно выйдет из строя. Как правило, владелец такого оборудования должен время от времени заказывать профессиональную чистку и диагностику системы, после которой климатехник сообщает пользователю о всех возможных и существующих проблемах.

Ремонт кондиционера можно проводить как на месте, так и в условиях сервиса. Все зависит от сложности поломки, а также от готовности владельца оплатить демонтаж и последующий монтаж техники.

Поломки вентилятора, компрессора и платы управления кондиционера

Условно все поломки можно разделить на неисправности компонентов холодильного контура и сбои в электронике или отказ электрических компонентов системы. Чаще всего пользователи тех же сплит-систем сталкиваются с поломками платы, вентилятора, компрессора или протечкой теплообменника наружного блока. Это связано с тем, что основная нагрузка идет именно на данные детали, поэтому их износ, особенно при несоблюдении условий эксплуатации, неизбежен.

Вентилятор

Что может случиться с вентилятором кондиционера и какой ремонт производят в тех или иных ситуациях?

О некоторых неисправностях свидетельствуют коды ошибок, высвечивающиеся на индикаторной панели внутреннего блока. Если «полетел» вентилятор, то скорее всего система будет включаться на несколько секунд, а потом снова отключаться. Здесь есть несколько причин:

  • неисправны лопасти вентилятора;
  • неисправен мотор вентилятора;
  • неисправен конденсатор электродвигателя вентилятора.

Во всех трех случаях решением проблемы станет замена вышедшей из строя детали.

Сервисный работник в первую очередь проверяет тестером сопротивление обмоток, которые различны для разных моделей холодильных машин и даны в мануалах. Если подозрение подтвердилось, то приступают к ремонту вентилятора кондиционера.

Замена крыльчатки вентилятора:

  • Снимают переднюю защитную решетку;
  • Откручивают гайку крепления вентилятора (левая резьба);
  • Снимают крыльчатку со шкива электродвигателя;
  • Надевают новую крыльчатку на шкив;
  • Проводят сбор деталей в обратном порядке.

Замена мотора вентилятора:

  • Систему обесточивают и снимают защитную переднюю решетку;
  • Откручивают и снимают гайку крепления вентилятора (левая резьба);
  • Отключают все электрические соединения электродвигателя вентилятора;
  • Откручивают сам мотор от корпуса и снимают его;
  • Надевают новую запчасть;
  • Проводят сбор и закрепление деталей в обратном порядке.

Замена пускового конденсатора электродвигателя вентилятора:

  • Полностью обесточивают систему;
  • Разбирают корпус наружного блока;
  • Откручивают фиксирующую скобу конденсатора;
  • Отключают от него все провода;
  • Заменяют новым пусковым конденсатором;
  • Проводят сбор и закрепление деталей в обратном порядке.

Обычно ремонт вентилятора кондиционера занимает не более часа по времени. Сколько стоит такой ремонт, зависит от срочности выполнения работ, их объема, мощности кондиционера, количества используемых материалов и запчастей.

Компрессор

Чаще всего о поломке компрессора свидетельствует некорректная работа прибора, а именно:

  • он вообще не включается или происходит задержка включения на несколько минут;
  • он не включается и при этом издает соответствующее гудение;
  • частая смена циклов старта и стопа.

Причинами могут быть неправильное включение фаз, неисправность пускового конденсатора, заливание картера компрессора жидким фреоном, отказ ТРВ-клапана или четырехходового клапана. Это не полный список проблем. Но большинство из них не требуют замены самого компрессора. Достаточно устранить причину и прибор функционирует нормально.

Если произошел перекос фаз, то скорее всего нагрузка в сети распределена неправильно. Кондиционер с трехфазным подключением не может быть посажен на однофазную сеть и наоборот. Проверяют обычно токоизмерительными клещами ток на каждой фазе и перераспределяют нагрузку. Возможно, понадобится переборка электрического щитка.

Если жидкий хладагент заливает картер, то необходимо прежде всего стравить имеющийся фреон, отвакуумировать систему, после чего производят заправку контура, так как именно недостаток хладагента вызывает такие проблемы. Возможно, понадобится перенастроить работу регулятора давления конденсации.

Если проблема в работе четырехходового клапана, то стоит помнить, что его замена обойдется ненамного дешевле, чем ремонт компрессора кондиционера, поэтому для начала проверяют исправность электрической схемы и хватает ли фреона в контуре. Когда проблема не исчезает (дует теплым воздухом в любом режиме), то можно выпаять данную деталь, но это делается только при отсутствии необходимости в последующем обогреве.

Возможно, придется заменить масло на более качественное или попробовать подавать питание в течение непродолжительного времени на четырехходовый клапан. В крайнем случае производят его замену.

Когда требуется полная замена компрессора, делают это в такой последовательности:

  1. Собирают фреон из системы манометрической станцией.
  2. Обесточивают прибор.
  3. Демонтируют внешний блок.
  4. Разбирают его корпус.
  5. Отсоединяют трубки и электрические провода от компрессора.
  6. Снимают компрессор с виброгасителей.
  7. Устанавливают новый на виброгасители.
  8. Закрепляют и припаивают все трубки обратно.
  9. Подсоединяют провода.
  10. Собирают корпус и монтируют блок обратно.
  11. Подключают трубки и провода.
  12. Вакуумируют контур и заправляют его заново.
  13. Включают прибор для проверки.

При ремонте компрессора кондиционера пайку труб производят с помощью азота.

Электронная плата управления

Если на внутреннем блоке мигают все светодиоды, и сплит-система при этом не включается, то скорее всего произошел сбой в программных установках платы управления. Устраняется это путем ее перепрограммирования в сервисном центре по кодам, информация о которых доступна только работникам данного центра.

Плата управления могла перегореть при скачках напряжения (к этому чувствительны инверторные системы) или при коротком замыкании, поэтому в данном случае потребуется ее ремонт – поломанные микросхемы выпаивают и припаивают новые, заменяют симисторы на более мощные, проверяют буферную микросхему.

Производители оснащают платы управления твердотелыми коммутаторами, которые отвечают за вращение вентилятора, поэтому сбои в его работе могут свидетельствовать о неисправности данного элемента. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо замерить сопротивление детали. Если оно ближе к нулю, то сломанную микросхему выпаивают.

Сбои в работе компрессора, датчиков температуры и движения также могут быть признаками неисправности платы управления.

Когда сгоревшую микросхему видно невооруженным глазом, снимать замеры сопротивления нет необходимости. Здесь сразу же приступают к ремонту платы управления кондиционера – замене симистора.

Иногда при монтаже установщики допускают ошибки в межблочных подключениях, что тоже приводит к сбою или выгоранию платы. Чаще всего в первую очередь сгорают диодные мосты, трансформатор или стабилизатор напряжения. В таких случаях целесообразнее заменить вышедшую из строя деталь. Невозможен ремонт платы кондиционера, если она выгорела полностью, тогда производят ее замену.

Замена платы управления:

  • Отключают питание;
  • Разбирают корпус или снимают верхнюю крышку блока;
  • Вытаскивают плату с пазов, открутив фиксирующие винты и отсоединив все провода и разъемы;
  • Заменяют на новую и собирают блок в обратной последовательности.

Лучше обратиться сразу же в сервисный центр, так как ремонт платы у системы кондиционирования – это недешевый процесс, а при неаккуратном обращении с элементами прибора могут возникнуть дополнительные растраты.

Неисправность теплообменника наружного блока кондиционера

Есть два пути устранения течи через теплообменник внешнего блока:

  1. Пайка. Горелкой нагревают место утечки на радиаторной трубке и припоем запаивают ее. Делают это предельно аккуратно, так как трубки очень тонкие и легко плавятся.
  2. Замена. Отключают внешний блок и разбирают его корпус. Вырезают труборезом или выпаивают старый теплообменник и заменяют его на новый, припаяв азотом. Собирают модуль обратно, подключают электрические соединения, трубки и вакуумируют систему. Заново заправляют и запускают для проверки работоспособности.

При замене конденсаторного теплообменника ремонт систем кондиционирования может проходить на месте и без дополнительных демонтажных работ.

От чего зависит стоимость ремонта кондиционера и примерная смета

Сколько стоит ремонт кондиционера и от чего зависит ценообразование?

Здесь влияние оказывают несколько факторов:

  1. Сложность работы. Гораздо проще, например, отремонтировать крыльчатку вентилятора, чем компрессор.
  2. Наличие нормального доступа к прибору.
  3. Стоимость расходных материалов и запчастей. Если мастеру придется менять теплообменник, а не паять его, то произойдет удорожание оказываемой услуги.
  4. Срочность. При нежелании ждать, когда специалист освободится, можно заказать срочный ремонт кондиционера, но это увеличивает стоимость в два раза.
  5. Вызов в ночное время. На некоторых объектах нельзя проводить ремонтные работы в дневное время, а ночной тариф, как правило, имеет другие расценки.

Чтобы определиться с окончательной стоимостью ремонта системы кондиционирования, мастер составляет смету с указанием оказанных услуг и количеством израсходованных материалов. Там могут быть указаны дополнительные услуги, которые были оказаны в ходе выполнения ремонта.

Для наглядности дана примерная смета ремонта кондиционера ниже.

УслугаИспользуемые материалы и оборудованиеКоличествоЦена
Выезд мастера1500 р
Диагностика настенной сплит-системы 2,5 кВт11000 р
Пайка трассы (исправление дефектов)Припой1800 р
Заправка контура фреономФреон R-410a600 г2000 р
Устранение неисправностей крепления кронштейнов1500 р

Всего: 4 тысячи 800 рублей 00 копеек.

Все цены в смете на ремонт и сервисное обслуживание кондиционера приведены условно. Они могут значительно отличаться в разных компаниях.

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

© 2003-2020 ИНТЕХ — Вентиляция и кондиционирование. Контакты

Статьи

» Кондиционеры » Бытовые кондиционеры Сплит-Системы » Еще раз о ремонте кондиционеров

Еще раз о ремонте кондиционеров

Еще раз о ремонте кондиционера

Одной из наиболее часто выполняемых процедух по ремонту кондиционера является замена компрессора. Компрессор может выйти из строя по причине заводского брака, некачественного монтажа кондиционера, или неправильной его эксплуатации. Замена компрессора является наиболее ответственной процедурой, от качества выполнения которой, на прямую зависит надежность и долговечность работы кондиционера. Итак, процедура ремонта кондиционера и замены компрессора состоит из следующих этапов.

Эвакуация хладагента кондиционера

Проводится с целью обеспечения безопасности работ и экономии (эвакуированный хладагент можно использовать повторно).

Технология достаточно проста:
— С помощью гибкого шланга и переходников производят объединение жидкостной и газовой магистрали компрессорно — конденсаторного блока (ККБ). — К сервисному порту подключают эвакуационную станцию или отвакуумированный баллон открывают вентили и производят слив хладагента;
— Для более полной и быстрой эвакуации хладагента при использовании баллона можно обдувать радиатор ККБ потоком теплого воздуха, например, с помощью тепловентилятора;
— После отключения баллона остатки хладагента стравливают и вакуумируют ККБ, иначе при демонтаже компрессора возможно термическое разложение хладагентом, превращение его в фосген и ущерб здоровью ремонтника.

Демонтаж компрессора кондиционера

Эту процедуру удается облегчить, если выполнять в следующей последовательности:

— Снять крышки корпуса ККБ.
— Отсоединить магистрали всасывания и нагнетания компрессора.
— Отсоединить провода, идущие на вентилятор и компрессор.
— Отсоединить крепление вентилей и крепление радиатора теплообменника..
— Снять теплообменник.

Такая технология разборки позволяет получить доступ к элементам крепления компрессора, легко демонтировать его, не подвергая трубопроводы обвязки деформации. Кроме того, дальнейшую работу с элементами ККБ можно организовать на двух рабочих местах и, следовательно, уменьшить время ремонта.

В бытовых кондиционерах используют компрессора нескольких типов, а именно поршневые, роторные и спиральные. Удаление масла из поршневого компрессора выполнить наиболее просто. Оно легко сливается через всасывающий патрубок. Подобным образом слить масло из роторного и спирального компрессора из-за их конструктивных особенностей не удается. Для слива масла из этих компрессоров в дне корпуса компрессора сверлится отверстие диаметром 5–6 мм. Чтобы исключить попадание металлической стружки внутрь компрессора отверстие сверлится не полностью, оставшаяся перемычка пробивается пробойником.

Для промывки компрессора используют четыреххлористый углерод или фреоны R-11, R-113. Промывка производится в два этапа. Вначале производится промывка чистой промывочной жидкостью до прозрачного состояния, сливаемой из компрессора после промывки жидкости. Затем компрессор заправляют смесью 50х50 промывочной жидкости и масла и производят включение компрессора в работу на 10–15 минут. После этого смесь сливают. При необходимости промывку смесью повторяют до полного удаления остатков «плохого» масла из компрессора. Вакуумирование компрессора. Производится для полного удаления промывочной жидкости из компрессора. Для роторных и спиральных компрессоров перед вакуумированием необходимо заварить технологическое отверстие в днище корпуса компрессора.

Заправка компрессора маслом

В подходящую емкость наливают нужное количество масла. С помощью шланга масло под действием вакуума всасывается в компрессор. Следует помнить, что холодильные масла обладают высокой гигроскопичностью и легко поглощают влагу из воздуха, при этом свойства масла ухудшаются, влага из масла может вступать в реакцию с хладагентом с образованием кислот, что в конечном итоге может привести к выходу из строя компрессора. Чтобы избежать этого, необходимо до минимума ограничить контакт масла с воздухом. Поэтому после заправки компрессор рекомендуется продуть осушенным азотом или газообразным хладагентом и заткнуть патрубки компрессора пробками.

Производится в два этапа.

На первом этапе проверяется работа компрессора в режиме холостого хода. Для этого собирают электрическую схему, эквивалентную штатной схеме включения компрессора. Чтобы избежать попадания внутрь компрессора влаги из воздуха, а также потерь масла, компрессор «закольцовывают», то есть соединяют всасывающий и нагнетательный патрубки компрессора между собой гибким трубопроводом. Подают питание на компрессор. Проверяют отсутствие посторонних шумов и стуков в компрессоре, токи холостого хода и выбег компрессора при выключении. Эталоном для сравнения служат указанные характеристики аналогичного исправного компрессора.

На втором этапе проверяется время подъема давления в нагнетательной магистрали компрессора до установленной величины, например до 20 бар.

Для определения этой характеристики используют прибор для испытания компрессоров и секундомер. Эталоном служит характеристика такого же или аналогичного исправного компрессора. Чтобы исключить попадание воздуха, а вместе с ним и влаги внутрь компрессора на этом этапе к всасывающему патрубку через газовый ресивер и редуктор подключают баллон со сжатым осушенным азотом, а к нагнетательному патрубку — прибор для испытания компрессоров. Для точности результатов измерений вначале в эту схему включают эталонный компрессор, а потом испытуемый. Сравнивают время достижения установленной величины давления эталонного и испытуемого компрессора. Для исправного компрессора разница не должна превышать 10–15%.

Если компрессор успешно прошел испытания, из него стравливают избыточное давление азота и затыкают патрубки пробками, чтобы избежать попадания воздуха и влаги в компрессор. Компрессор готов к монтажу.

Подготовка межблочных фреоновых коммуникаций

Цель подготовки — исключить попадание грязи внутрь компрессора, а также установить дополнительные элементы, которые позволят собрать имеющуюся в трубопроводах и теплообменнике грязь и контролировать процесс промывки ККБ.

Грязь, которая попала или образовалась в фреоновом контуре при работе кондиционера, разносится по всему контуру вместе с маслом и фреоном и скапливается в его элементах, прежде всего в компрессоре и фильтре осушителе. Как быть с компрессором, мы уже обсудили. Фильтр-осушитель не ремонтируется и подлежит замене, причем замену фильтра нужно производить после очистки контура, иначе новый фильтр также будет испорчен. Кроме того, необходимо исключить попадание грязи в компрессор из магистрали всасывания при пуске компрессора. Поэтому с теплообменником и трубопроводами обвязки выполняют следующие работы:- промывка трубопроводов магистрали всасывания компрессора;

— удаление фильтра-осушителя, установка вместо него технологического фильтра и смотрового стекла.

Промывка трубопроводов магистрали всасывания компрессора производится теми же промывочными жидкостями. Для промывки может быть использована промывочная машина или специально подготовленный баллон (см. статью «Мир климата» №10 «Вторая жизнь использованного баллона»). После промывки трубопроводы продувают сжатым азотом, остатки жидкости удаляют вакуумированием.

Удаление фильтра осушителя

Негодный фильтр-осушитель выпаивают или вырезают с помощью трубореза. Вместо него в разрыв трубопровода вставляют последовательно соединенные смотровое стекло и технологический фильтр. Смотровое стекло позволяет наблюдать за процессом промывки ККБ, фильтр собирает на себя имеющуюся в блоке грязь не позволяя ей засорить капиллярную трубку или дюзу ТРВ. Указанные дополнительные элементы подключаются с помощью гибких трубопроводов и муфт Ганзена.

При монтаже нужно стремиться, чтобы контакт внутренней полости компрессора с окружающим воздухом был минимальным. Кроме того, чтобы исключить образование внутри трубопроводов окисла меди, в процессе пайки необходимо производить пайку в среде сухого азота.

Подготовленный таким образом ККБ устанавливают на стенд. На входную магистраль ККБ устанавливают специальный фильтр, построенный на базе отделителя жидкости, вакуумируют фреоновую магистраль, заправляют собранный агрегат хладагентом и пускают в работу.

Процесс промывки контролируют по смотровому стеклу, установленному вместе с технологическим фильтром. Промывка считается законченной, когда хладагент в смотровом стекле становится прозрачным. Масло вместе с грязью собирается в специальном фильтре — отделителе жидкости. По окончании процедуры промывки, жидкость, накопившаяся в фильтре-отделителе, сливается в мерный стакан и отстаивается, чтобы испарился имеющийся в ней хладагент. Такое-же количество чистого масла возвращается в компрессор.

Далее удаляют хладагент из агрегата, вместо технологического фильтра и смотрового стекла устанавливают новый фильтр — осушитель, проверяют ККБ на герметичность, вакуумируют, заправляют хладагентом и проверяют работу отремонтированного ККБ на стенде.

Несколько слов о специальном фильтре — отделителе жидкости. Он очень похож на обычный отделитель жидкости. Основное отличие — отсутствие линии возврата масла в компрессор и дополнительный штуцер для слива накопившейся в нем жидкости. Такая конструкция позволяет пропустить газообразный хладагент и собрать в себя грязное масло. Дополнительный штуцер позволяет реализовать процедуру восполнения ушедшего из компрессора в процессе промывки масла. Фильтр оснащается дополнительно комплектом переходников, позволяющих подключить его в разрыв газовой магистрали на входе в ККБ.

Этот фильтр можно использовать при очистке магистралей и внутреннего блока кондиционера при монтаже отремонтированного ККБ.

Леонид Корх, начальник сервисного центра компании «Сиеста Плюс»

Читать еще:  Как отличить кованые диски от литых

Новости про кондиционеры

Тренды

Новинки

Технологии

Как работают кондиционеры

Статьи про кондиционеры

Системы кондиционирования

Производители, брэнды

Поставщики, дистрибьюторы

Представительства компаний

Инжиниринговые компании

Продажи, монтаж, сервис

Стандарты, СНИПы, ГОСТы

Банк тех. документации

Схемы

Методики

МОНОБЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Еще раз о ремонте кондиционеров

Ситуация, когда требуется замена отказавшего компрессора кондиционера, в большинстве случаев связана с пренебрежением правилами монтажа и эксплуатациии кондиционера. Очень часто сервисная служба даже обнаружив потемнение теплоизоляции, масла кондиционера, или утечку хладагента ограничивается, в лучшем случае, установкой фильтра на жидкостную магистраль или устранением течи и дозаправкой кондиционера, в то время как нужны радикальные меры по спасению компрессора, которые невозможно провести на месте установки кондиционера. Результат такого отношения всегда один — отказ компрессора. Хотелось бы поделиться опытом ремонта кондиционеров именно в таких ситуациях, когда компрессор кондиционера еще можно спасти.

Необходимость в проведении ремонта компрессорно — конденсаторного блока кондиционера в мастерской возникает не только в аварийной ситуации, например при отказе компрессора, но и по результатам профилактического осмотра кондиционера.

Такие ситуации могут возникнуть в следующих случаях:

  1. По результатам экспресс анализа масла компрессора.
  2. При потере герметичности фреонового контура кондиционера.
  3. При попадании влаги в фреоновый контур кондиционера.

В этих случаях, даже если компрессор кондиционера еще работает, дни его сочтены. Срочная «реанимация» поможет продлить «жизнь» кондиционера.

Экспресс анализ масла.

Под этими красивыми словами скрываются достаточно простые действия:

  1. Нужно получить образец (взять пробу) холодильного масла из фреонового контура.
  2. Сравнить его цвет и запах с имеющимся образцом хорошего масла.
  3. С помощью имеющегося кислотного теста провести тест масла на наличие в нем кислоты.

Как взять пробу масла на анализ?

Известно, что масло циркулирует вместе с хладагентом в фреоновом контуре кондиционера. При остановке кондиционера, масло, находящееся на стенках трубопровода стекает по ним вниз. Вот это масло и можно взять на пробу через сервисный порт кондиционера.

Для этого понадобится:

  1. Шаровый кран с нажимкой на 1/4”.
  2. Короткий шланг со штуцером на 1/4”, (вполне подойдет шланг от манометрического коллектора).
  3. Емкость для сбора масла.
  4. Чистая лабораторная пробирка.

Порядок действий такой:

  1. Остановить кондиционер, в течение 10–15 минут дать маслу стечь по стенкам трубопровода.
  2. Подключить к сервисному порту шаровый кран.
  3. Подключить шланг к шаровому крану. Свободный конец шлага поместить в емкость для сбора масла.
  4. Открыть кран. Выходящий из шланга газ вынесет масло. Остается только собрать его в емкость. Немного тренировки, несколько лишних масляных пятен на вашей спецодежде и уже взять пробу масла для вас не проблема.
  5. Дайте маслу отстояться (поскольку масло содержит в себе растворенный хладагент — оно пенится).
  6. Слейте пробу в пробирку.

Следующий шаг экспресс анализа — сравнение пробы масла с имеющимся образцом по цвету и запаху. Для этого одинаковое количество масла из пробы и образцового масла помещают в две одинаковые пробирки и сравнивают их между собой.

  • темный цвет масла и запах гари указывает на то, что компрессор кондиционера перегревался. Причиной перегрева могла быть утечка хладагента из кондиционера или эксплуатация кондиционера в режиме «Тепло» при низких отрицательных температурах. Масло при этом теряет свои смазочные свойства. В результате разложения масла на стенках трубопроводов и внутренних деталях кондиционера могут осаждаться смолистые вещества, которые в последующем способны вызвать отказ компрессора кондиционера.
  • зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем солей меди. Первопричина — влага в контуре. Тест на кислотность такого масла, как правило, тоже положительный.прозрачное масло с легким запахом не сильно отличающееся по цвету от образца указывает на то, что «реанимация» кондиционеру не нужна.

    И, наконец, кислотный тест либо развеет окончательно наши опасения, в случае если проба мало отличается от образца, либо подтвердит необходимость экстренного вмешательства.

    Если окажется что масло хорошее и компрессор кондиционера работает нормально нужно вернуть взятое на пробу масло в кондиционер.

    Последовательность действий при этом следующая:

    1. Необходимо найти подходящую посуду. Лучше всего подойдет прозрачный высокий стакан диаметром 3–4 см.
    2. К сервисному порту подключить шаровый вентиль со шлангом, так же как при взятии пробы масла.
    3. Опустить свободный конец шланга в стакан.
    4. Налить в стакан такое количество масла, чтобы оно покрыло штуцер шланга.
    5. Отметить на стакане уровень масла.
    6. На короткое время приоткрыть шаровый вентиль, чтобы фреон вытеснил воздух из шланга.
    7. Долить в стакан такое же количество масла, какое было взято на пробу.
    8. Включить кондиционер на «Холод».
    9. Закрыть жидкостной порт кондиционера.
    10. Когда давление во всасывающей магистрали станет ниже атмосферного открыть вентиль и масло попадет через сервисный порт в кондиционер.
    11. Закройте кран, когда уровень масла достигнет метки.
    12. Выключите кондиционер.
    13. Откройте жидкостной порт кондиционера.

    Потеря герметичности фреонового контура может быть вызвана различными причинами и не всегда приводит к катастрофическим результатам. Здесь имеет значение место возникновения утечки, количество хладагента которое успело «утечь», промежуток времени между возникновением и обнаружением утечки, режим работы кондиционера и другие факторы.

    Чем опасна утечка хладагента?

    1. Компрессор кондиционера, охлаждаемый хладагентом в результате уменьшения плотности последнего перегревается.
    2. Температура нагнетания компрессора повышается, горячий газ может повредить четырех ходовой вентиль.
    3. Нарушается система смазки компрессора, масло уносится в конденсатор.
    4. Через образовавшееся отверстие внутрь кондиционера может попасть воздух, содержащий влагу.

    Признаки сопутствующие утечке:

    1. Потемнение теплоизоляции компрессора.
    2. Периодическое срабатывание термозащиты компрессора.
    3. Обгорание изоляции на нагнетательном трубопроводе.
    4. Масло темного цвета с запахом гари.
    5. Часто положительный тест масла на кислотность.

    Если утечка обнаружена вовремя, хладагент полностью не ушел, кондиционер работал без хладагента не долго, сопутствующие признаки отсутствуют — ремонт кондиционера в мастерской не обязателен.

    Доля внезапных, катастрофических утечек, вызванных разрушением трубопроводов очень невелика, утечки чаще происходят через небольшие неплотности на вальцовочных соединениях и если постоянно следить за работой кондиционера, утечки могут быть своевременно обнаружены.

    На что следует обращать внимание:

    1. Не более чем через 5 минут после включения кондиционер, в зависимости от выбранного режима должен давать холодный или теплый воздух. Если этого не происходит нужно немедленно выключить кондиционер и вызвать ремонтника.
    2. Если при работе кондиционера трубки на наружном блоке покрыты инеем — происходит утечка, нужен мастер.

    Выполнение этих простых правил позволит избежать больших затрат на ремонт кондиционера.

    Попадание влаги в фреоновый контур чаще всего происходит при нарушении правил монтажа кондиционера. Один из этапов монтажа — вакуумирование френовой магистрали преследует цель не только затруднить жизнь монтажнику, но и удалить из смонтированной магистрали воздух и водяные пары. Такие суррогаты этой процедуры как продувка смонтированной магистрали хладагентом вовсе не могут удалить влагу, а лишь превращает ее в лед на стенках медных трубок, который затем тает, превращается в воду и делает свое «черное» дело.

  • Кислотный тест масла
    без кислоты с кислотой

    Опасность попадания влаги внутрь кондиционера заключается в том, что она часто никак не проявляет себя вплоть до отказа компрессора кондиционера. Дело в том, что все процессы в кондиционере, работающем в режиме «холод» происходят при плюсовых температурах, а вода проявляет себя лишь когда замерзает, вызывая нарушение работы капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля. Однако по косвенным признакам определить наличие влаги в кондиционере можно:

  • Об одном из признаков наличия влаги в фреоновом контуре речь уже шла; это зеленоватый оттенок масла и положительный тест на кислотность. Следует заметить что это уже прединфарктное состояние кондиционера и требуется срочное вмешательство.
  • На более ранних стадиях влага проявляет себя при отрицательных температурах испарения, например при работе кондиционера на «тепло» при низких температурах наружного воздуха или при утечке хладагента. При этом влага превращается в лед и закупоривает капиллярную трубку или дюзу ТРВ. Результат — давление всасывания кондиционера падает, растет температура компрессора, срабатывает термозащита. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сгорит компрессор.

    Удаление влаги из фреонового контура также может быть выполнено только в мастерской.

    Какие проверки и как часто нужно производить, чтобы вовремя обнаружить болезнь кондиционера?

    1. Проверка работы кондиционера при каждом включении. О ней говорилось выше. Примерно через 5 минут после включения проверить дает ли кондиционер холод или тепло (в зависимости от режима). Если есть возможность увидеть краны наружного блока посмотреть есть ли на них иней. Если результаты отрицательные нужно выключить кондиционер и вызвать мастера.

    2. Проба масла нужна в следующих случаях:

  • Для кондиционеров, принимаемых на сервисное обслуживание, при проведении ревизии технического состояния кондиционера.
  • Для оборудования, которое работало зимой но не обслуживалось.
  • При вызове для ремонта кондиционера не находящегося на сервисном обслуживании.
  • При обнаружении утечки хладагента из кондиционера.
  • В любых других подозрительных ситуациях.

    Масло — кровь компрессора и для любознательного мастера может много рассказать о «болезнях» кондиционера.

    В чем-же заключается сама процедура «реанимации» кондиционера в мастерской и так ли она необходима?

    Известно, например, что существуют различные методы очистки фреонового контура кондиционера, основанные на использовании фильтров, которые устанавливаются в разрыв фреонового контура и собирают на себя вредные вещества.

    Почему нельзя использовать такие методы? Зачем нужно производить эти работы обязательно в мастерской?

    Дело в том, что в описанных выше ситуациях происходит прежде всего загрязнение масла компрессора или изменение его свойств. Методики, основанные на использовании фильтров при этом к сожалению неэффективны.

    Нет фильтров которые способны восстановить смазочные свойства масла подвергнутого термическому разложению, удаление влаги, которая находится в компрессоре под слоем масла с помощью фильтров также крайне не эффективна. Поэтому единственный способ очистить масло компрессора — заменить его. Эта процедура может быть выполнена только после демонтажа компрессора и следовательно возможна только в условиях хорошо оборудованной мастерской.

    При этом выполняются следующие мероприятия:

    1. Эвакуация хладагента, демонтаж компрессора.
    2. Освобождение компрессора от масла, промывка компрессора.
    3. Вакуумирование компрессора.
    4. Заправка компрессора маслом, испытание компрессора.
    5. Промывка входного контура компрессорно-конденсаторного блока.
    6. Демонтаж фильтра осушителя, монтаж технологического фильтра.
    7. Монтаж компрессора в компрессорно-конденсаторный блок.
    8. Установка компрессорно-конденсаторного бока на стенд.
    9. Заправка хладагентом.
    10. Промывка компресорно-конденсаторного болока на стенде.
    11. Эвакуация фреона.
    12. Замена технологического фильтра осушителя на рабочий.
    13. Вакуумирование компрессорно-конденсаторного блока.
    14. Заправка хладагентом, тестовый прогон отремонтированного блока.

    Поскольку загрязненное масло распределяется по всем элементам кондиционера, часть мероприятий по очистке фреонового контура приходится проводить на месте установки кондиционера. Цель этих мероприятий не допустить попадания грязного масла в отремонтированный блок.

    К ним относятся:

    1. Продувка фреоновых магистралей и испарителя осушенным азотом.
    2. Установка технологического фильтра в фреоновую магистраль.
    3. Вакуумирование фреоновой магистрали и испарителя.
    4. Пуск кондиционера в работу для сбора грязи на фильтр.
    5. Конденсация хладагента в компрессорно-конденсаторный блок.
    6. Удаление технологического фильтра.
    7. Вакуумирование фреоновой магистрали.
    8. Пуск кондиционера в работу (тестовый прогон).

    Подробно о реализации этих мероприятий, необходимых инструментах, материалах и оборудовании в следующих номерах журнала.

    Леонид Корх, начальник сервисного отдела фирмы «Сиеста»

    Замучил кондиционер

    Установила кондиционер Дженерал Климат в киоске. Неприятности начались почти сразу. Он плохо холодил в основном дул как вентилятор, иногда охлаждал. Вызывала мастеров установщиков они сказали что модель ненадежная и слабая и он не справляется. недавно вызвала других мастеров, они сказали что предидущие мастера плохо заправили кондиционер и заправили его сами, но проблемы не пропали правда наоборот еще время от времени добавился какой то грохоток от блока который стоит на крыше. Подскажите с ним что то можно сделать или мне действительно придется покупать Митсубиши как советуют первые мастера.

    Теперь более — менее все понятно. Итак, начнем по порядку General Climate конечно не Mitsubishi Heavy Industries и темболее не Mitsubishi Electric (кому интересно спрашивайте, расскажу в чем разница). Но все-таки это вполне работоспособный агрегат, хоть и бюджетный. Мощность кондиционера тоже вполне достаточная для поддержания боле менее комфортного климата у Вас в киоске. Теперь о Ваших проблемах: Не охлаждает он потому, что у вас перемерзает «капилярка», внутри агрегата есть тонкая медная трубочка с внутреннем диаметром 1.2 – 1.8 мм. Когда Вам устанавливали агрегат его плохо свакумировали, либо монтаж производили в дождь и в систему попала капелька воды. Она замерзла, и кристаллики льда забивают «капилярку», фреон перестает циркулировать и кондиционер просто гоняет комнатный воздух. После отключения лед тает и какое то время опять работает все нормально до новой наледи. Грохоток у вас появился по вине вторых мастеров, они не разобрались в проблеме и просто добавили в агрегат фреона, создав там избыточное давление из-за этого компрессор перегревается и происходит его аварийное отключение (при аварийном отключении идет сильная вибрация, которая и создает этот шум). Вылечить Ваш кондей можно следующим образом: Сбросить часть фреона, чтобы избежать перегрузки компрессора, далее кондиционер включается в режим «отопление» и работает на «тепло» минут 15 после этого полностью сбрасывается весь фреон. Оба блока ставятся на вакумирование (а не только трасса и внутренний блок как при монтаже), вакумируются не менее 20 минут и оставляется на вакууме на 1.5 часа. В вакууме вода закипает, так долго держать необходимо потому, что часть молекул воды смешалась с компрессорным маслом и быстро оно не отдаст воду. После этого еще раз вакумируется чтобы удалить испарившуюся воду, которая испарилась за время отстоя. После всех этих процедур агрегат заново заправляется фреоном. Но заправка в данное время года требует дополнительного внимания (дело в том, что заправлять кондиционер можно когда на улице +25 градусов), если производить заправку сейчас просто по весам его можно опять легко перезаправить. Поэтому заправлять нужно по трем приборам это весы, коллектор и нагрузочные клещи. Сейчас прохладно и вполне вероятно, что агрегат выйдет по токам на свою рабочую мощность при заправке 85-90% от необходимого веса газа это нормально летом температура воздуха увеличится, увеличится и его давление в системе (главное не залить в него лишнего иначе он опять будет тарахтеть и отключаться по перегрузке). Если выполнить данные рекомендации Ваш кондиционер прослужит еще не один сезон, нормально охлаждая Ваш киосочек.

    Скорей всего в вашем киоске стоит пару холодильников которые отдают тепло, а кондиционер не достаточной мощности (7-9), чтобы справиться с выделяемым теплом. Усилиная вибрация и ГУЛ скорей всего из-за переизбыточного количества фреона. Если хотите добиться комфортной температуры в киоске установите ещё один кондиционер или замените этот на более мощный (12-18)

    Валентина если Вы недавно ставили кондиционер, то должна быть на него гарантия. Обратитесь гарантийную мастерскую, может просто брак.

    Я бы давно так поступила, но ксажелению я немогу найт на него документы точно помню что мне их давали, а куда я их засунула вспомнить не могу а без них со мной нехатят разговаривать.

    Валентина.Представьте себе куб -по диагонали куба — внизу,от пола 15-20 см.отверстие диаметром10-15 см.,вверху напротив(по диагонали)вытяжной вентилятор,диаметром 15-20 см.Работает автоматически(вентиляторы для влажных помещений).Дешево и сердито — для киоска.

    Валентина, доброго времени суток Вам. Для того чтобы дать Вам правильный ответ мне необходимо чтобы Вы кое что уточнили: 1.Размеры киоска и количество холодильников в нем, и есть ли приточная вентиляция с улицы. 2.Мощность кондиционера. 3.Какое время агрегат «холодит» и сколько времени он потом просто гоняет воздух по киоску. 4.Как поведет себя агрегат при следующей манипуляции: В тот момент когда как Вы говорите он начнет работать «как вентилятор» отключите его полностью и заново включите через 20 минут. 5. «Грохоток» наружного блока слышится постоянно, либо примерно каждые 1.5 — 2 часа грохочет в течении 1-2 секунд, а далее тишина. Получив данные ответы я смогу Вас проконсультировать.

    Киосочик маленький 3.25 на 4.4 метра. В киоске 2 холодильника под пиво и один обычный бытовой. приточной вентиляции нет, раньше стоял оконный кондиционер осталась дырка от него но она утеплена и закрыта. Мощность кондиционера 4.1. Холодит он не долго минут 20-25 а потом просто гоняет воздух сколько не скажу всегда по разному потом опять дунет холодненьким и опять только пыль поднимает. Тарахтит не всегда, а периодически раз в полтора часа затарахтел и затих. Пробовала выключать и включат дает немног холода и опять не охлаждает.

    4.1 Это как я понимаю его потребляемая мощность в кВт. Если это так то у Вас какая-то «хитрая»модель.Дело в том, что 12 потребляют 3,5 кВт., а 18 соответственно 5,3 кВт. а у Вас какоето среднее значение, хотя может не все модели мне известны.

    Скорее всего вся проблема в наружном блоке.

    Теперь более — менее все понятно. Итак, начнем по порядку General Climate конечно не Mitsubishi Heavy Industries и темболее не Mitsubishi Electric (кому интересно спрашивайте, расскажу в чем разница). Но все-таки это вполне работоспособный агрегат, хоть и бюджетный. Мощность кондиционера тоже вполне достаточная для поддержания боле менее комфортного климата у Вас в киоске. Теперь о Ваших проблемах: Не охлаждает он потому, что у вас перемерзает «капилярка», внутри агрегата есть тонкая медная трубочка с внутреннем диаметром 1.2 – 1.8 мм. Когда Вам устанавливали агрегат его плохо свакумировали, либо монтаж производили в дождь и в систему попала капелька воды. Она замерзла, и кристаллики льда забивают «капилярку», фреон перестает циркулировать и кондиционер просто гоняет комнатный воздух. После отключения лед тает и какое то время опять работает все нормально до новой наледи. Грохоток у вас появился по вине вторых мастеров, они не разобрались в проблеме и просто добавили в агрегат фреона, создав там избыточное давление из-за этого компрессор перегревается и происходит его аварийное отключение (при аварийном отключении идет сильная вибрация, которая и создает этот шум). Вылечить Ваш кондей можно следующим образом: Сбросить часть фреона, чтобы избежать перегрузки компрессора, далее кондиционер включается в режим «отопление» и работает на «тепло» минут 15 после этого полностью сбрасывается весь фреон. Оба блока ставятся на вакумирование (а не только трасса и внутренний блок как при монтаже), вакумируются не менее 20 минут и оставляется на вакууме на 1.5 часа. В вакууме вода закипает, так долго держать необходимо потому, что часть молекул воды смешалась с компрессорным маслом и быстро оно не отдаст воду. После этого еще раз вакумируется чтобы удалить испарившуюся воду, которая испарилась за время отстоя. После всех этих процедур агрегат заново заправляется фреоном. Но заправка в данное время года требует дополнительного внимания (дело в том, что заправлять кондиционер можно когда на улице +25 градусов), если производить заправку сейчас просто по весам его можно опять легко перезаправить. Поэтому заправлять нужно по трем приборам это весы, коллектор и нагрузочные клещи. Сейчас прохладно и вполне вероятно, что агрегат выйдет по токам на свою рабочую мощность при заправке 85-90% от необходимого веса газа это нормально летом температура воздуха увеличится, увеличится и его давление в системе (главное не залить в него лишнего иначе он опять будет тарахтеть и отключаться по перегрузке). Если выполнить данные рекомендации Ваш кондиционер прослужит еще не один сезон, нормально охлаждая Ваш киосочек.

    Ответ действительно специалиста. Александр, проникся уважением к Вам.

    Полная заправка фреоном после ваккуумирования кондиционера производится по весу, согласно бирке на кондиционере. Этой заправки хватает до 15-20 метров трассы у кондиционеров General Climat 2011 года выпуска и новее. А кондиционер скорее всего не охлаждал из-за наличия воздуха в системе, или недостатка фреона. А может там и тепло потери неправильно рассчитаны.

    Василий, доброго времени суток. Я с вами почти согласен, существует мнение, что лучше заправки по весам ничего не существует, я также был в этом раньше уверен и считал, что это самый надежный и точный способ. Но практика показала, что агрегаты которые какое то время использовались в нештатном режиме (воздух в трассе, залом трубы, и так далее) зачастую просаживают обмотку компрессора. Это по большей части характерно именно для моделей эконом класса. И если это произошло то лучше вывести агрегат по токам, такой кондиционер будет работать не на полную мощность, но компрессор не «вылетит». А при наличии воздуха в системе кондиционеры не работают немного в другом ключе.

    Если можно, подскажите как можно, «просадить обмотку компрессора» мне как электронщику по образованию, не очень понятно? Обмотка электродвигателя находится либо в рабочем, (это когда нет межвиткового замыкания, обрыва, либо пробоя изоляции на корпус) либо в нерабочем, немного оговорюсь, с межвитковым замыканием двигатель может конечно некоторое время проработать, но это время очень и очень ограниченно, и на скорость перегрева обмотки в месте замыкания сильно не повлияют 80 или 90 процентное отклонение нагрузки от номинала, а вот к изменению давления и температуры, испарения и конденсации, как и к плохому охлаждению двигателя компрессора, это скорее всего приведет. Извините за критику 🙂

    Немного поясню: в кондиционере имеется защита от перегрузки компрессора, к примеру скажем если агрегат расщитан на работу с токами в 5А, то при увеличении токов до 6А сработает защита и обесточит агрегат. У Компрессоров, которые по каким то причинам работали в нештатых условиях, рабочие токи увеличиваются. Поэтому если после восстановления сплит систему заправить точно по весам ее рабочий ток будет 5,6 — 5,7А, тоесть практически на грани сработки системы защиты, поэтому систему и заправляют фреоном на 80 — 90 % от веса хладогена по паспорту, это позволяет снизить рабочий ток установки до необходимых 5А и предотвратить ее постоянные аварийные отключения. Согласен это не совсем правильно. Правильнее было бы поменять сам компрессор и вывести работу установки на положенные ей параметры, но данный ремонт очень дорогостоящий и зачастую заказчики не соглашаются его оплачивать поэтому и приходится хитрить с количеством газа в системе, да и еще есть много всяких мелких и не очень мелких хитростей на тему как заставить «убитый» кондиционер прослужить еще сезон другой.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector