2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как Поменять Сцепление На Ваз 2101

Лада 2101 АвтошкА › Бортжурнал › Замена сцепления, снятие и установка КПП

Продолжу описание своего изучения автошки.
Данная страничка бортовика будет более интересна тем, кто так же как и я только начинает самостоятельное освоение авто. Для спецов, все нижеописанное сводится к этому: «заменил сцепление, снял и помыл коробку, вылезли проблемы, что можете подсказать»

Ранее были описаны возникшие симптомы, которые указывали на неисправность в трансмиссии, а именно сцеплении. Ни разу я не видел, как его меняют, поэтому полез в гуглю и довольно быстро получил представление о последовательности замены сцепления. Меня несколько насторожило, что везде для того чтоб открутить 2 верхних болта КПП используют головку на 19 карданчик и 0.5м удлинитель, такого у меня нет. Поэтому я начал именно с 2-х верхних болтов, оказалось, что их можно прекрасно открутить обычным рожково-накидным ключом на 19 со слегка отогнутой накидной частью

после того как получилось послабить 2 верхних болта, и я понял, что смогу их выкрутить начал все разбирать в такой последовательности:

замена сцепы
Для начала рекомендуют отключить “-” аккумулятора
1) Убедиться в возможности открутить 4 болта на 19 крепления коробки к блоку цилиндров

2) Пометить взаимное расположение фланца кардана и редуктора заднего моста

3) Рожковым ключом на 13 открутить 4 гайки фланца кардана, придерживая отверткой головки болтов
4) Головкой на 13 открутить 2 гайки крепления подвесного подшипника (резиновая шайба, метал шайба, гровер, гайка 13)

5) Снять защитный пыльник и сместить его от эластичной муфты
6) Сместить фланец кардана вниз и аккуратно вытянуть кардан из эластичной муфты отвести назад.

7) Перебираемся в салон и снимаем рычаг переключения передач с КПП
Для этого сжимается резинка пыльник и тонкой отверткой подковыривается пластмаска и извлекается из ручки вниз в сторону коробки, затем снимается ручка (просто тянем ее на себя, слегка проворачивая вдоль оси).
8) Крестовой отверткой выкручиваются 4 самореза накладки, снимается накладка.
9) Из под машины ключом на 10 открутить болты защиты коробки (болт, гровер) 4 шт. у меня 2-х верхних болтов не было
10) Снять пружину с вилки сцепления и ключом на 13 открутить 2 болта крепления цилиндра сцепления

11) В подкапотном пространстве: снять стартер, открутив 2 болта на 13 и сместить стартер вперед (если масса осталась есть риск коротнуть)
12) Там же накидным ключом на 19 открутить 2 болта на 19 крепления коробки к блоку цилиндров
13) Из ямы накидным ключом на 19 открутить 2 болта крепления коробки к блоку цилиндров, затем
14) Открутить 2 гайки на 13 крепления коробки к дну кузова подпереть хвостовик коробки
15) Отверткой аккуратно отвести коробку от ДВС и придерживая на весу сместить ее вдоль приемной трубы ход около 10-12 см. только без фанатизма, чтоб не оборвать провода фонаря заднего хода и не погнуть контакты лягушки, желательно провода отсоединить.

Так я смог добраться до корзины сцепления и выжимного, коробку вытаскивать вроде как не собирался, времени на все ушло около часа с учетом пометок и т.д. Думал, скручу корзину, заменю диск и на том все — можно собирать.

Но я не отключил провода из-за обилия грязи на лягушке поэтому погнул контакт лягушки, клемму провода, и пластмаску разломал ну и перешел на второй этап квеста под названием — снимаем КПП
Корзину и диск сцепления я снял заранее, осмотрел, диск прошел 15-18 тыс.км и стерся до 7,1 мм, новый был толщиной 9 мм. Заклепки начали стираться о корзину диск – под замену, по поводу корзины тоже были сомнения … предположил, что за 140 тыс. км упругость лепестков снизилась, а так как была новая СССРовская корзина, то в целях профилактики, надумал ее поставить, ну и выжимной заменил, хотя старый был в нормальном состоянии.

Чтобы проверить контакты лягушки и исправить замятые провода да и просто из желания отмыть коробку я ее снял
Для этого пришлось снова ее одеть, прикрутить хвостовик к днищу. Ключом на 13 открутил массу от коробки (из ямы) там же, снял хомут стягивающий телескопическое соединение приемной трубы и входной трубы глушителя первой ступени, отсоединил хомут крепления приемной трубы к КПП, трос спидометра.

Под капотом 4 латунных гайки на 14 (у меня было) на шпильках выпускного коллектора, их откручивать аккуратно если слизать грани секс обеспечен . В общем после этого снял приемную трубу (штаны),

подпер хвостовик коробки открутил гайки на хвостике и аккуратно начал снимать коробку, вес ее примерно 35 кг ) ну в общем снял и даже с ямы вытянул

Заранее накупил запчастей

Далее отмыл коробку, сначала скребком потом средство для мойки двига и бензин, в некоторых местах и средством для чистки карба. В процессе чистки надумал снять кронштейн хомута штанов и получил полчаса удовольствия, резьбы под гайкой не было…
В итоге пилил тупым обломком полотна около получаса – получилось!

Итак начался этап сборки. Сперва отцентровал оправкой диск и корзину приложил к маховику наживил все болты и проворачивая маховик (свечи выкручены) через один болт стал подтягивать 3-четные 3-нечетные потихоньку затягивая (с установленной оправкой), затем на КПП заменил пыльник вилки, лягушку, насадил выжимной проверил — все ок! провода лягушки оказались целыми – заменил только изоляционные пластмаски (они на защелках). Наступил момент внедрения коробки,

при помощи соседа мы с 5 или 7 раза таки попали и насадили коробку (тут есть одна тонкость — после снятия коробки, двиг наклоняется вперед и чтоб попасть коробкой в отверстие, ее нужно почти вдавить в днище эластичной муфтой, или под двиг, что нить подкладывать, чтоб не наклонялся)
В общем все аккуратно собрал на место кардан по меткам крепеж затянут равномерно стыки в выхлопной промазал холодной сваркой, стартер, свечи, провода, отрегулировал ход вилки (она почему то оказалась на самом краю штока…), все 2-3 раза проверил вроде – ок!

Первый пуск: вот тут у меня все и началось … в момент запуска двиг еле еле крутится …и глохнет грохот из под машины просто ппц, выжимая сцепление добавляется рев выжимного … заглушил. Подумал попустил вилку (добавил свободный ход) снова завел и опять ппц рев и вой но вроде потише… это слегка обнадежило снова лезть в сцепу ну очень не хотелось тем более что делал вроде все правильно. Решился на пробный выезд по линии гаражей проехал метров 500 стало гораздо тише тянет нормально, снова полез регулировать, а свободного хода почти нет, и опять попустил гайки – теперь сцепа стала брать под самым поликом. Пробный выезд на асфальт вроде нормально, но как-то шумно … накатал 7 км по городу – ездит. По пути на гараж на 2-й раскрутил двиг до 5200 об/мин
вроде ничего не отпало правда ощущается непонятная вибрация. Она не сильная но ее четко слышно ногами на педалях газа и тормоза. Съездил в Славянск около 50 км туда и обратно машинка идет нормально скорость 90-100 спокойно трогание – нормально, но вот эта вибрация настораживает… У меня пока несколько вариантов :
1) неотбалансированная корзина,
2) все запчасти притираются и скоро все пройдет.
3) Выхлопная труба передает вибрацию на коробку (на холостых, двиг немного дрожит)
4) Под замену подушки двигателя – но до замены сцепления вибрации не было.
И плюс ко всему как-то разболтано стала работать КПП раньше рычаг ходил четко, а теперь кажется что он разболтался хотя и совсем немного.

Читать еще:  Виды ремонта квартир

Замена диска сцепления на ВАЗ 2101-2107

Любой автомобиль, рано или поздно сталкивается с проблемой разрушения диска сцепления. В этом случае водителю ничего не остаётся, кроме как заменить испорченную деталь. Установка нового узла может вызвать трудность у большинства автомобилистов, так как понять принцип и последовательность действий при снятии и замене диска сцепления на ВАЗ 2101-2107 – не так уж и просто. Именно поэтому следует воспользоваться нижеприведённым алгоритмом выполнения работ.

Замена диска сцепления на ВАЗ

Для начала следует поднять авто на домкрат или стапели, снять воздушный фильтр для удобного доступа к крепёжным болтам. Перед началом работы не забудьте обесточить цепь автомобиля, отсоединив минусовую клемму. Затем откручиваем три болта крепления стартера.

В салоне автомобиля ВАЗ 2101-2107 снимаем кожаные манжеты с рычага переключения передач, надавливаем его вниз и открываем фиксирующую шайбу. Теперь вы с легкостью снимете стержень рычага. Выкрутив четыре болта, снимаем люк, расположенный в салоне под ручкой управления трансмиссией.

Отсоединяем карданный вал от фланца заднего моста, для этого ключом на 13 выкручиваем болты крепления. Освобождаем приемную трубу от хомута и снимаем поперечную опору карданного вала. Осторожно, при помощи отвертки, отодвигаем сальник, расположенный на гибком приводе и вынимаем фланцевый вал. После проведения этих действий коробка будет освобождена от большей части креплений. Далее, приподымая трансмиссию, снимаем поперечные опоры. Аккуратно отсоединяем контакт с датчика фонарей заднего хода и контакт массы. Откручиваем винт крепления троса спидометра. Осторожно отсоединяем гидропривод от картера трансмиссии, но не разбираем его, чтобы не проводить прокачку гидравлики сцепления после сборки. Снимаем крышку картера и откручиваем болты крепления трансмиссии к двигателю. Отводим коробку назад и кладём её на опору из кирпича.

Снимаем диск и корзину сцепления нашего ВАЗа, выявляем неисправность, после чего устанавливаем новое или чиним старое сцепление. Сборка производится в обратном порядке.

Следует учитывать, что на ВАЗ 2101-2107 совсем не обязательно приобретать новый диск сцепления и производить замену старого. Нередко поломку можно устранить самостоятельно, но такая починка не будет гарантировать вам долгий срок службы узла. Поэтому всегда лучше использовать только качественные оригинальные запчасти, а не отремонтированные и серые детали. Ведь никогда не знаешь, когда и где тебя подведёт некачественный узел.

Также смотрите видео материалы, которые могут быть полезны при проведении замены диска сцепления на ВАЗ.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2101-2107

Замена диска сцепления Лада Гранта

Замена сцепления на ВАЗ 2110

Замена сцепления ваз 2107, ваз 2106, ваз 2101

Как это делается, мы неоднократно описывали и в журнале, и в руководствах по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ, выпущенных издательством «За рулем». Тем не менее, снова обращаемся к этой теме — ведь контингент владельцев «жигулей» и растет, и обновляется.

Срок службы сцепления ваз 2106

и другой классики не определяется одним лишь пробегом автомобиля, но прежде всего — условиями его эксплуатации, характером и величинами нагрузок, передаваемых от мотора к ведущим колесам. Чем чаще и резче, с пробуксовками, включается сцепление, тем быстрее изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска, рабочие поверхности нажимного диска и маховика. И как только включенное сцепление при разгоне начнет пробуксовывать (обороты двигателя растут, а скорость машины — нет) — пора заняться ремонтом.

О том, что ведомый диск предельно изношен, говорит и отсутствие свободного хода педали, когда улучшить работу сцепления регулировкой уже невозможно.

Менять сцепление удобно на подъемнике, эстакаде, смотровой канаве. В полевых условиях автомобиль приподнимают, чтобы добраться к сцеплению снизу, но при этом главное — гарантировать себе безопасность.

Перед началом работы отключаем «минусовую» клемму аккумулятора.

Ключом «на 13» отворачиваем три винта крепления стартера. Нижний удобнее отворачивать снизу.Снимаем крышку и корпус воздушного фильтра.

В салоне ваз 2106 снимаем чехлы с рычага переключения передач.
Нажимая вниз на стержень рычага, тонкой отверткой или шилом вынимаем запорную втулку из канавки на стержне.

Снимаем стержень рычага переключения передач.

Отворачиваем винты крепления и поднимаем передний коврик пола.
Отворачиваем четыре самореза крепления крышки лючка пола и снимаем ее.

Снимаем с рычага переключения передач запорную, дистанционную и упругую втулки.

Вынимаем болты.
Отводим вилку карданного вала от фланца хвостовика заднего моста.

Ключом «на 13» отворачиваем винт крепления кронштейна приемной трубы к коробке передач.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины промежуточной опоры карданного вала.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки кронштейна безопасности и снимаем его.

Отверткой сдвигаем обойму сальника с фланца эластичной муфты карданного вала.

Вынимаем шлицевый конец карданного вала из фланца эластичной муфты и снимаем вал.

Поддерживая коробку передач, ключом «на 13» отворачиваем две гайки поперечины задней опоры.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления задней опоры к коробке передач.

Снимаем поперечину задней опоры.

Снимаем провода с датчика включения фонарей заднего хода.

Отворачиваем накидную гайку троса спидометра и извлекаем его из привода.

Ключом «на 13» отворачиваем винт крепления провода «массы» к картеру сцепления.

Мы не разъединяем гидропривод, чтобы не доливать потом тормозную жидкость и не прокачивать его. Винты крепления цилиндра разной длины, не перепутайте их при установке.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре винта крышки картера сцепления.

Шарнирным торцевым ключом «на 19» с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

Читать еще:  Где находится диагностический разъем на рено логан

Отводим коробку передач назад и подставляем под нее опору. При этом недопустимо опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимного диска, так как этим можно повредить диафрагменную пружину!

Ключом «на 13» отворачиваем шесть винтов крепления нажимного диска сцепления к маховику.

Снимаем ведомый диск сцепления ваз 2106 и нажимной диск сцепления («корзину»).

Освободив от пружинного фиксатора выжимной подшипник, снимаем его с первичного вала коробки передач.

После разборки оцениваем состояние сцепления. Изношенные и поврежденные детали заменяем. Проверяем состояние подшипника в торце коленчатого вала и шлицев первичного вала коробки передач. При необходимости очищаем их и перед сборкой узла смазываем.

Собираем узел в обратном порядке.

Ведомый диск сцепления устанавливаем выступающей частью ступицы к коробке передач и центрируем оправкой, воспроизводящей шлицевый конец первичного вала. (Для разовой работы ее можно сделать даже из дерева.)

Установив сцепление и коробку передач, регулируем зазоры в гидравлическом приводе.

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Читать еще:  Куда сдать старый бу аккумулятор на утилизацию в Москве

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

I Love My Lada

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Замена сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 своими руками

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

Выжимной подшипник 2101-1601180

  • Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
  • Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  • Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления .
  • В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

    Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

    Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

    1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
    3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
    4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
    5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
    6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
    7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
    8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
    9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
    10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
    11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
    12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
    13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
    14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

    Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector